Hong Kong

On 1 octubre, 2013, in Sin categoría, by admin

Hong Kong, ciudad de contrastes donde conviven oriente y occidente en armonía.

Hong Kong es uno de los motores económicos de China y su ciudad más moderna.

Un lugar donde encontrar mercadillos callejeros y tiendas de grandes firmas de lujo, una ciudad donde grandes rascacielos están

cercanos a templos budistas.

Con un skyline impresionante que no tiene nada que envidiarle a los de ciudades más famosas como Nueva York.

Hong Kong cuenta con múltiples mercados y mercadillos callejeros que convierten sus calles en un autentico caos depende a la hora por la que pasees por ellas. El constraste entre el día y la noche en sus calles es muy notorio, sobretodo por los carteles luminosos que podemos ver sobre nuestras cabezas. Nos veremos envueltos en tecnología, moda y artesanía sin movernos del sitio.

<= Calles de Hong Kong de día y de          noche =>

Una de las visitas imprescindibles de Hong Kong es Victoria Peak. El pico más alto de la ciudad desde donde podemos obtener vistas maravillosas de ella.

Se puede acceder mediante autobús, o de la forma elegida por todos los turistas que visitamos la ciudad, un tranvía de época desde el cual ya se van apreciando las magnificas vistas que nos esperan arriba .

Una vez llegamos a la cima podremos encontrar un centro comercial y diversos restaurantes. Pero no hemos subido hasta aquí para ello, lo mejor de llegar a Victoria Peak es, como ya he dicho antes, sus impresionantes vistas.

En Victoria Peak podemos observar maravillosas vistas de la ciudad y de la bahía.

Tal y como mencionaba anteriormente Hong Kong es una ciudad de contrastes, pero no solo entre oriente y occidente coindiciendo en un solo lugar, sino también entre tradición y actualidad.

En la isla de Lantau podemos encontrar la estatua del buda sentado más grande del mundo, y el monasterio budista Po Lin.

A escasos kilómetros del bullicio de la ciudad podemos encontrarnos esta maravilla en medio de la naturaleza.

Para llegar hasta el monasterio es necesario utilizar unos telesillas desde donde las vistas de la ciudad también son realmente bonitas.

Es un lugar donde suele haber niebla, así que no pondré fotos de Buda por que no se aprecia casi nada.

Monje budista del monasterio Po Lin.

Y como olvidarnos del paseo de la fama de Hong Kong. Pretendiendo ser como el famoso paseo de Holliwood en USA, Hong Kong tiene su propio paseo con sus estrellas nacionales, entre los más destacados están, como no, Bruce Lee o Jackie Chan.

Una vez finalizado el paseo por el paseo de la fama, no hay nada mejor que disfrutar del espectáculo de luces y música que se ofrece cada noche en la bahía de Hong Kong.

El evento, llamado Symphony of Lights, deleita a todos los visitantes de la ciudad con un maravilloso juego de iluminación de sus edificios, lásers y una música creada para la ocasión que representa las estaciones del año.

En este enlace podréis disfrutar del show sin moveros del sofá de casa

http://www.youtube.com/watch?v=DsBQO6ZzH5Q

Hong Kong, una ciudad que ofrece mucho más de lo que esperas y que te atrapa por esos estupendos contrastes que te hacen sentir que estas en muchos lugares diferentes sin moverte de la ciudad.

 

Pekín

On 13 septiembre, 2013, in Asia y Pacífico, Sin categoría, by admin

Como muchos otros antes que yo la cultura China me tenia fascinada, así que, un dia mi viaje terminó con destino Pekín.
Una ciudad maravillosa, de enormes dimensiones, una ciudad de contrastes, de historia, de modernidad y llena de gente fascinante.

Cómo hablar de Pekín y no empezar por la Gran Muralla, situada a unos 70km de la ciudad es, sin duda, una de las visitas más obligadas del viaje.
Great Wall

Visitamos la parte de Mutianyu, no tan turística como Badaling, pero si más divertida. Tiene un descenso de la muralla mediante un tobogán de 5 minutos de duración!
La visita a la Gran Muralla en esta parte es más dura debido a que las inclinaciones son más pronunciadas y hay escaleras practicamente verticales. Es el tramo de la Muralla donde se encuentra su punto más alto.
Merece la pena el viaje y el esfuerzo de recorrerla, no solo por las vistas, sino por el hecho de pisar algo tan impresionante.

Great Wall

De vuelta a la ciudad otro de los ”must” de Pekín es la Ciudad Prohibida.
Lugar de residencia de los emperadores de las diferentes dinastías de China a lo largo de 500 años, La Ciudad Prohibida alberga 980 edificios y ocupa 720 000m².

Recibe el nombre de prohibida por que cuando residian allí los emperadores el pueblo no podia acceder a ella. Una vez abandonó la ciudad el último emperador se decidió dar la oportunidad a todo el pueblo chino y a quien lo deseara de visitar la ciudad a modo de museo.
Forbbiden City

Todo en la ciudad tiene un sentido y un por qué. Los colores utilizados para pintar sus edificios fueron elegidos especialmente por su significado:
El amarillo es el color del emperador. Por ello, casi todos los tejados de la Ciudad Prohibida tienen azulejos de color amarillo, y sólo hay dos excepciones: la biblioteca en el Pabellón de la Profundidad Literaria, que tiene tejas negras porque ese color se asocia con el agua y por tanto previenen incendios, y las residencias del príncipe heredero, que cuentan con tejas verdes porque ese color se asocia con la madera y, por tanto, con el crecimiento.

Igual que los colores, las estatuillas dedicadas a decorar el templo tampoco están dejadas al azar. Las cresterías de los tejados están decoradas con líneas de estatuas lideradas por un hombre que cabalga un ave fénix y es seguido por un dragón imperial.El número de estas estatuas representa el estatus del edificio, pues un edificio secundario tiene tres o cinco. El Salón de la Armonía Suprema tiene diez, el único edificio de todo el país al que se permitía esto en tiempos imperiales. Como resultado, su décima estatua, llamada «Hangshi» o «décima»,es también única en la Ciudad Prohibida.

Dragon

Los emperadores residian en la Ciudad Prohibida durante la mayor parte del tiempo, pero habia ocasiones especiales en las cuales cambiaban de residencia temporalmente.

Un ejemplo de este cambio temporal de residencia es en los solsticios, momentos en los que el emperador se retiraba al templo del Cielo a realizar ofrendas a los dioses. En primavera para orar por las cosechas y en otoño para dar gracias al cielo por los frutos obtenidos.

heaven

Otra de las residencias temporales del emperador es el Palacio de Verano.

El Palacio de Verano lo mandó construir el emperador Qianlong, creando un lago articifial e incluso una colina artificial.  Estaba destinado al uso y disfrute del emperador y su familia. Actualmente es un gran parque abierto al público al que cualquiera puede acceder.

summer palace

Una de las muchas cosas curiosas de Pekin es el mercado nocturno de Wangfujing,situado en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad y rodeado de galerias comerciales, en el mercado nocturno se puede adquirir todo tipo de artesania china, souvenirs y lo más destacable de todo, puedes degustar desde estrellas y caballitos de mar a arañas o cualquier tipo de insecto.

wangfujing

Artesania china, sus famosos paraguas
artesania

Y como marcharte de Pekin sin ver a los maravillosos pandas que viven en el zoo de la ciudad.
Estos osos tan peculiares son aun más bonitos si cabe en directo.

panda

Resumiendo un poco los 6 días pasados en esta maravillosa ciudad.
No dudeis en visitarla al menos una vez en la vida y sentir cosas inigualables al pisar la Gran Muralla o sentirte como un gran emperador paseando por la ciudad Prohibida.

 

MIYAJIMA

On 5 enero, 2013, in Walking Japan, by admin

Un día lluvioso de otoño del 2012, fui de excursión a Miyajima desde Osaka. Me gustaría compartir con ustedes esta experiencia para que también puedan ir. Una excursión de un día.

Primero cogí el tren bala desde Shin-Osaka. Con el Japan Rail Pass, se pueden coger los trenes Hikari o Sakura para llegar hasta Hiroshima.

Al llegar a Hiroshima hay que hacer transbordo a la línea regional, dirección a Iwakuni. Después de 4 estaciones se llega a Miyajimaguchi, que es la quinta estación. Una vez ahí, subí al Ferry que sale desde 2 embarcaderos situados en frente de la estación JR. Si se quiere utilizar el Japan Rail Pass, hay que subirse al Ferry JR( derecha) .

En unos 10 minutos se llega a la isla Miyajima, a mitad del recorrido ya se puede ver el O-Torii (el gran arco de entrada a un templo sintoísta) rojo, que está flotante dentro del mar.

¡Qué lástima la  lluvia!

Dentro de la terminal de los ferrys, está la oficina de turismo que nos informará de la visita a esta isla. Si se quiere visitar el templo Itsukushima en el momento de la llegada y coincide con que hay marea alta, en cuyo caso no se permite la entrada al templo; esta oficina nos aconsejará otros sitios para pasar el tiempo. Eso sí, en inglés.

El día que fui, llegué sobre las 11 y había marea alta. Como el acceso estaba cerrado, decidí comer antes.

Antes de llegar al templo hay una calle principal lleno de tiendas de souvenirs y restaurantes. La comida típica que ofrecen a los turistas es el “Anago-meshi” (Arroz con anguila del mar), y también tienen ostras asadas. En la zona de Hiroshima que da al mar Seto se cultivan ostras. De todos modos hay de todo.

Después de comer, visité “Senjokaku” y “Gojyu no to”, pertenecientes al templo Hokoku,construido en el siglo XIV, situado un poquito por encima del Templo Itsukushima. Sentada en el antiguo edificio de madera de Senjokaku, con el gran espacio abierto ante mí, me hizo sentir mucha tranquilidad.

Ya es la hora de visitar el templo Itsukushima. Fue construido por primera vez en el siglo VI y en 1168, el jefe del clan Heike, Taira no Kiyomori, remodeló su estructura, configurando el templo que hoy podemos disfrutar por su gran belleza y que pertenece al patrimonio mundial desde 1996.

(Taira no Kiyomori tenía un gran poder en su época, poco después perdió su clan (Heike) ante Genji, a cuyo clan pertenecía Minamoto no Yoritomo. Este último estableció el primer gobierno de samurais en 1192.) A través de este edificio, podemos apreciar el ascenso y descenso de Taira no Kiyomori en la historia japonesa.

El edificio es de estilo Shinden y tiene dos escenarios: uno delantero donde se celebra Bugaku en su festividad, y otro que fue añadido posteriormente para la representación de teatro Noh.

Justo después de la bajada del mar, el suelo estaba mojado. Desde este edificio mirando hacia el O-Torii, no se veía absolutamente nada del paisaje del otro lado del mar (la parte de Hiroshima) que se puede ver en una foto publicitaria.

Después de visitar el Templo Itsukushima, fui andando bajo la lluvia a la estación del teleférico. Subí a Misen (la montaña más alta de esta isla, de casi 530m de altura) por la curiosidad de si veía algún paisaje espectacular. Pero ese día resultó inutil. Según me explicaron, esta montaña está llena de la selvas vírgenes y animales como monos y ciervos. Hay varios caminos de senderismo.

Durante muchos años esta isla se consideraba un sitio sagrado y las mujeres no podían dar a luz en la isla. Fue una isla bastante cerrada, por lo que mantienen algunas construcciones antiguas en sus viviendas.

Me encantaría visitarla otra vez, pero coincidiendo con los festivales que se celebran y con el buen tiempo, para poder subir a Misen andando y ver el paisaje del mar alrededor de la isla desde arriba. ¡Vale mucho la pena!

http://www.miyajima.or.jp/

Precios de 2012

-Entrada al Templo Itsukushima: 500yenes

-Senjojiki: 100yenes

-Teleférico (Ida y vuelta): 1800yenes

-Anago-meshi: 1700yenes

Informaciones de los hoteles en Miyajima
- JAPANiCAN

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Azumaya san

On 14 agosto, 2012, in Walking Japan, by admin

Azumaya san  四阿山

azumaya san

Azumaya san (2340m), situada en la prefectura de Nagano, es una montaña de fácil acceso y de una dificultad media baja dependiendo de la época en la que se  pretenda subir. Esta vez, nuestra ascensión tuvo lugar en mayo y aún quedaba bastante nieve cerca de la cumbre y en las zonas sombrías entre Neko san (根子岳) y Azuma san. Por ello, en vez de subir por la vía más conocida del Neko-san, se decidió subir directamente al Azuma-san.

Desde la última parada del autobús, llamada Sugadaira-kogen (菅平高原)-la línea de Uedabus desde la estación JR Ueda a Sugadaira-, hay que subir un tramo bastante largo de carretera hasta una estación de peaje donde hay que abonar unos 200 yenes como entrada a la zona, si se va a pie . Unos metros más arriba se encuentra un puesto de información, una granja de vacas (ダボス牧場) que, según la época, se pueden ver pastar en cantidad, y una tiendecita donde se pueden degustar helados hechos con leche de la misma granja. Desde aquí se coge la carretera que va hacia la derecha y enseguida encontraremos, antes de una curva, un desvío a mano izquierda donde hay un cartel que indica Azumaya san.

Desde este punto, la ascensión no tiene pérdida si se sabe cómo se escribe el nombre de la montaña en kanji; es decir ” 四阿山”. La ascensión, como en la mayoría de montañas en Japón, es continua y la pendiente es pronunciada, por lo que es mejor empezar a andar bien temprano. La nieve empieza a encontrarse en los últimos 300 metros, así que no son necesarios los grampones, pero las polainas resultan imprescindibles.

La vegetación de esta zona pasa de ser de montaña baja a vegetación alpina dominada por las coníferas, y las vistas son espectaculares. En un buen día se pueden ver todos los Alpes japoneses y justo al lado del Azumaya san se puede contemplar el magnífico Asama san (浅間山) que, con su cumbre nevada, recuerda por su forma al Fuji san.

El ascenso se puede hacer a buen ritmo en dos horas y media. En cuanto al alojamiento, cerca de la parada de autobús, se encuentran muchas pensiones de montaña aunque personalmente recomiendo hospedarse en el pueblo de Bessho Onsen (別所温泉). Que está al otro lado de la estación de JR Ueda. Para acceder a él, se coge el encantador trenecito Ueda Dentetsu que sale de la estación Ueda (上田駅). Se trata de un pueblo descrito como “la pequeña Kamakura”, en la cual se destaca la belleza de sus templos y las propiedades de sus aguas termales. Se dice que Kawabata Yasunari y Shei Shonagon, personajes ilustres de la literatura japonesa, solían hospedarse en Bessho Onsen y se bañaban en sus aguas. Existen tres famosos seto-onsen (un tipo de onsen más popular y económico) en Bessho Onsen, donde por 150 yenes podrán relajar el cuerpo después de un día de excursión.

En un mismo día, naturaleza, deporte, cultura y tradición.

Información bus:  http://www.uedabus.co.jp/sugadaira/sugadaira.html

©  M. Martínez

 

Togakushi

On 14 agosto, 2012, in Walking Japan, by admin

Togakushi  戸隠村

Togakushi es un sitio de muy recomendada visita por motivos distintos.

Se encuentra en la prefectura de Nagano y se accede en autobús desde la estación de tren de Nagano destino a Togakushi . El recorrido en bus tarda más o menos una hora y cuesta unos 1200 yenes (http://www.alpico.co.jp). Presten atención a la pendiente que tiene que subir el bus porque tiene su mérito. Una vez superada, el paisaje cambia por completo dejando atrás la ciudad y dando paso al color verde de prados y bosques.

Se recomienda tomar como sitio base a partir del cual visitar el resto los alrededores el  Chousha Jinja (中社神社),  templo sintoísta . A su alrededor hay diferentes alojamientos, así como un Youth Hostel. Desde Chousha se recomienda ir a pie hasta el Okousha (奥社) a través de un camino agradable, flanqueado por árboles sugi (杉–cedros japoneses) de gran altura. El jinja en sí es pequeño pero se encuentra a los pies de las montañas nevadas y la atmósfera es muy agradable. Una vez visitado el jinja se abre un abanico de posibles caminos que nos distraerán durante el resto del día. Son caminos, en algunos casos, de madera porque el suelo está húmedo o ligeramente inundado, hábitat perfecto para el precioso mizubasho (flores llamadas cala en castellano). El bosque es muy agradable y hay que atravesarlo en silencio para poder apreciar la multitud de pájaros cantores que hay. Muchos ornitólogos visitan Togakushi con sus guías de identificación de aves y sus catalejos. También se pueden ver numerosos carteles que advierten de la presencia de osos, como en muchas partes de Nagano, por lo que hay que estar atentos.

kotoriga-ike

kotoriga-ike

Hay tres lagos importantes a lo largo de esta red de caminos: el más famoso y grande, el Kagami-ike (鏡池–lago espejo), el midori-ike (lago naturaleza o verde) y el kotoriga-ike (lago de los pájaros). Se recomienda volver a la mañana siguiente muy pronto por la mañana (un servidor estaba allí a las 05.00h y fue un espectáculo maravilloso). Las fotos son obligadas por el reflejo de sus aguas y los colores de los árboles.

kagami ike

kagami ike

En cuanto a la comida, los soba son la especialidad local y hay hasta algún sitio donde, previa concertación, uno puede aprender a elaborar sus propios soba. También hay un museo del ninja porque esta zona en particular era famosa por la formación en el arte ninja en tiempos antiguos.

El jinja Hokousha (宝光社) se puede ver al día siguiente, en vez de coger el bus en Chousha miyamae podemos bajar a pie hasta Hokousha, no está lejos y el paseo es muy agradable. Este es el jinja más grande y vale la pena como punto final de nuestra visita a Togakushi. Inolvidable.

©  M. Martínez


togakushi

Togakushi (c) OpenStreetMap

 

Si hemos decidido ir a Okayama para ver entre otras cosas uno de los tres mejores parques de Japón, el Koraku-en, y el castillo Okayama-jo, y queremos ver también un poco de la parte rural, proponemos visitar la llanura de Kibi. Desde la estación de tren JR de Okayama, cogemos el tren de la línea Kibi y bajamos tres paradas después, en Bizen Ichinomiya. Al salir, alquilamos una bicicleta de paseo por unos 1000 yenes e iniciamos una ruta de algo más de 15 km a lo largo de la cual veremos canales de agua, campos y sitios de interés cultural como Kibitsuhiko-jinja que encontramos al cabo de pocos minutos de iniciar la marcha. Este shrine incluye un bonito jardín y un estanque.

Importante es coger el mapa que se nos da en el sitio de alquiler de bicicletas, y también agua. Desde la estación hay que torcer a mano derecha y cruzar la vía del tren y en seguida veremos el complejo religioso. A partir de aquí, el camino está señalizado para peatones y ciclistas y si bien es difícil perderse, hay que fijarse en el mapa. Un canal de agua nos acompañará ahora entre los campos hasta encontrar Kibitsu-jinja (construido en 1425); dejando la bicicleta aparcada fuera, podremos observar un gran itcho (Ginko biloba) rodeado de imponentes edificios y podremos recorrer el largo pasillo que conecta oratorio y santuario, cubiertos por un largo tejado de madera.

Vale la pena visitar Fukudenkai-Honbu donde se exponen, apiladas, millares de anillas de tiro de principalmente vacas como acto de gratitud hacia ellas por su entrega y sacrificio hacia los hombres. Más adelante encontramos Koikui-jinja y después algo que parece una colina pero que en realidad es un túmulo funerario en forma de cerradura como los que se pueden ver, por ejemplo, en Nara. Se trata de Tsukuriyama-kofun. Este será el primer túmulo porque luego encontramos el de Komorizuka, muy cerca de la fotogénica pagoda de 5 pisos de Bitchu Kokobunji.

A partir de aquí, el camino ya es de vuelta hasta la población de Soja, donde devolveremos la bicicleta y cogeremos un tren de la línea JR Hakubi hasta Kurashiki, población que merece una buena visita por sus canales, sus calles llenas de antiguos almacenes de fachadas singulares, convertidos en tiendas de artesanía y sus museos donde hasta podemos ver cuadros de Monet. Desde Kurashiki, cogemos otro tren hasta Okayama, fin de trayecto.

©  M. Martínez

 

A aquellos que les guste la bicicleta como medio para conocer el territorio, aquí tienen un pequeño reto que consiste en, desde Onomichi (Okayama-ken, Honshu-oeste) cruzar seis islas conectadas por puentes hasta llegar a Shikoku. En un recorrido de mas de 60km, podrá disfrutar de vistas espectaculares del mar interior y de las islas, cruzando 5 puentes producto de una ingeniería colosal.

Los 60 km pueden hacer verdaderamente en un solo día porque el desnivele, a excepción de los tramos en los que se accede a los puentes y sus salidas, es mínimo. El factor limitante es el medio de transporte (ferry) si se quiere volver el mismo dia aunque si hay autobuses que hacen todo el recorrido. Hay que llevar agua suficiente así como comida y si es verano, crema solar por si acaso.

A las 07.00h de la mañana, podemos alquilar la bicicleta (preferible con cambio de marchas no solo por el poco desnivel sinó también por el viento que pueda soplar sobretodo en los puentes) y montarnos en el primer ferry que nos lleva a la primera isla a partir de la cual empezamos a pedalear.

La ruta viene indicada a lo largo de la carretera por una segunda línea lateral de color azul y señales para ciclistas y peatones, pero es importante inspeccionar el mapa que os daran en el sitio de alquiler de bicicletas porque en él se proponen caminos alternativos, menos directos pero a veces con mejores vistas. La posibilidad de pérdida, como es normal en Japón, és mínima, por la buena señalización.

Las islas que se cruzan son: Mukaishima, Innoshima, Ikuchijima, Omishima, Hakatajima y Oshima. 6 puentes cruzan las 6 islas hasta llegar a Imabari (Shikoku). Los puentes tienen calzadas separadas del tránsito rodado para peatones y ciclistas, que van a veces por laterales y a veces por debajo de los coches. Hay un sistema de recaudación al final de cada puente en el que por unos pocos yenes se colabora en el mantenimiento de las estructuras (menos de 5 euros en total). Las vistas desde los puentes son espectaculares.

En cada isla, unas playas, unos campos, unas rocas, un museo, un parque, una comida diferente. La gente es muy amable y es fácil entablar conversación mientras se come unos ramen o un helado a medio camino. Una muy buena manera de conocer el Mar Interior.

©  M. Martínez

 

MONTE MISEN (530m)

On 10 junio, 2011, in Walking Japan, by admin

Hablar de Misen yama (Mount Misen) es hablar de Miyajima, uno de los principales destinos turísticos de Chugoku (Honshu oeste) y de todo Japón. Miyajima es una de las 3 mejores vistas de Japón, según palabras del poeta Matsuo Bashô junto a Amanohashidate y Matsushima.

Cierto es que el gran torii anclado en las aguas de la bahía, icono de Miyajima, o Itsukushima Jinja o la pagoda de Tahoto, entre otros muchos sitios interesantes, merecen una visita sin prisas, por su interés cultural y su belleza. Pero si no queremos irnos de Miyajima solo con la sensación de haber sido un turista mas que viene y se va del lugar, el monte Misen es una magnífica oportunidad de respirar naturaleza y hacer un poco de ejercicio.

A Miyajima se llega vía ferry o bien desde Hiroshima o bien desde Miyajima-guchi sta. A la que se llega en tranvía o tren. Desde la segunda opción, el ferry tarda unos 10 minutos en llegar a Miyajima.

Para subir al monte Misen hay tres vías de acceso: la vía llamada Momijidani, la vía Daisho-in o la Omoto. La primera es la más corta pero también la más empinada. La segunda es la que ofrece mejores vistas panorámicas y la tercera es la más larga de las tres y la que ofrece menos vistas pero a la vez la menos concurrida. Aquí comentaremos las dos primeras. En una 1.5h se puede llegar a la cima

Para encontrar el punto de partida, tomaremos de referencia la pagoda Tahoto detrás de la cual sale un camino en dirección al templo Daisho-in. Desde la entrada del Daisho-in tomaremos el camino que nos sale a mano izquierda y subiremos sin posibilidad de pérdida. Solo empezar podremos ver el río que recorre el lateral del templo. Luego el camino se adentra en un bosque amable, sin dificultad pero con un poco de pendiente. Los grandes bloques de piedra junto con los árboles hacen de Misen una montaña entrañable y agradecida de fotografiar. A medida que ascendemos, tendremos bonitas vistas de la bahía de Miyajima.

Muy cerca ya de la cima, encontraremos un alto en el camino donde disfrutaremos de algunos templos como Misen Hondo, Sankido y Dainichido; vale la pena pararse un momento antes de subir a la cima oficial donde hay un observatorio. Los grandes bloques de piedra de la cima son muy singulares y las vistas del mar interior desde la cima, con buena luz, son increíbles. Habrá valido mucho la pena llegar hasta aquí.

De bajada, escogemos la vía de Momijidani, la más concurrida pero al llegar podremos cruzar el parque de Momijidani, con sus bellos arces japoneses (Momiji) y la compañía de ciervos que se dejan fotografiar, acostumbrados al tráfico de visitantes. La ruta de Momijidani se puede hacer en teleférico también si se quiere. Llegaremos a Miyajima a la hora de comer. Un okonomiyaki al estilo de Hiroshima (con fideo ramen) es una buena opción después de tan agradable excursión.

©  M. Martínez

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Daisen san: el pequeño Fuji

On 8 junio, 2011, in Walking Japan, by admin

Daisen yama (1729m) es la montaña más alta de la región de Chugoku (Honshu oeste) y también la llaman Fuji pequeño. Se recomienda ascender a partir de la segunda semana de mayo dado que antes puede que haya demasiada nieve para gente poco equipada.

Desde la estación de tren JR Yonago, hay que coger el autobús que sale de la parada nº4 y que va directo a la base de la montaña donde se encuentra el Daisen-ji. El trayecto dura unos 54′ y cuesta unos 700 yenes la ida. Recomendamos coger el primer autobús que sale a las 7.20h desde Yonago para llegar a las 8.14h porque la ascensión es más agradable con menos calor. Hay 5 buses al día.

El autobús nos deja delante del punto de información del parque, donde podremos adquirir algún mapa en inglés que nos irá muy bien. Importante es llevar comida y agua porque a partir de este momento no encontraremos puntos de avituallamiento. Cogemos la calle principal que se dirige hacia el templo Daisen-ji; es una calle empinada, con adoquines. Enseguida encontramos a mano derecha la oficina de correos y entonces tenemos que torcer a la derecha y coger la carretera. Cruzamos un puente y encontramos un pequeño parking a mano izquierda. En el extremo del parking más alejado de la carretera comienza el camino hacia la cima.

En su fase inicial, disfrutamos de un bosque maduro de haya (Buna no ki en japonés), alto y frondoso. Se trata de un camino con un desnivel acentuado y muchos peldaños hechos a veces con piedras a veces con troncos. El camino no tiene pérdida y subimos hasta encontrar una pequeña bifurcación pero seguimos recto ignorando el camino que sale a mano izquierda. A medida que subimos, el bosque se va aclarando para dar lugar a un bosque joven de hayas con coníferas de baja altura. Por el camino, daremos con un refugio de cemento un tanto destartalado y seguiremos subiendo. En los útlimos tramos encontraremos el camino cubierto por tablones de madera para proteger la flora. En seguida veremos la cima; la última etapa es espectacular. Hasta la cima, a buen ritmo, se puede hacer en una 1h30′. La vista es magnífica: en mayo todavía se ve nieve y también se ven los dos grandes lagos delante de Matsue y Yonago. Des de la cima se puede llegar a refugio llamado Utopia pero solo en invierno, cuando hay nieve, y solo para gente realmente preparada, en equipo y experiencia.

Al bajar, recomendamos ahora sí, tomar el camino que habíamos ignorado al subir y que ahora nos saldrá a mano derecha. En este sector el bosque és alto, compuesto por hayas y cedros, y por tanto mas fresco. Encontraremos riachuelos y el camino nos llevará hasta la zona templària (Ogamiyama shrine, Daisen-ji)  en un paseo muy agradable. Durante la espera para el bus de vuelta, recomandamos fervientemente entrar en el Museu Natural que hay al lado de la estación de autobuses !

©  M. Martínez

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El día 28 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España ha publicado en su Web que levanta la restricción para viajar a Japón a excepción de las 4 provincias afectadas por el terremoto y posterior tsunami así como por su cercanía a la central de Fukushima (provincias de Miyagi, Fukushima, Ibaraki y Tochigi, todas ubicadas al norte de Japón). Indica Por otro lado, viajar o residir en Tokio no supone en la actualidad riesgo sanitario para la población. lo mismo que sucede en el resto del país.”

Para mas información pueden acceder al siguiente link:

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Japon/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoJapon.aspx

Además el día 11 de mayo, la Embajada de Japón en España organizó una sesión informativa que sirvió para explicar a periodistas y representantes de agencias de viajes la situación actual que se van a encontrar en el país los turistas que decidan visitarlo y pretendió “animar a los viajeros españoles para que vuelvan a él, tras las masivas cancelaciones de los últimos meses”.

En esta sesión el representante de la Embajada de Japón, el Ministro Sr. Fukushima comentó que la mayor parte de los países europeos retiraron a finales de abril sus recomendaciones de evitar viajar a Japón y que varios organismos internacionales han puntualizado que no existe ningún peligro en viajar o desplazarse por el país”; enfatizando que el actual nivel de radiación en Tokyo es igual o menor al registrado en las principales capitales europeas y por lo tanto “El actual nivel de radiación no presenta riesgos en las ciudades o el transporte”. El Sr. Fukushima indicó que el día 17 de abril por ejemplo, Tokyo tenía un nivel de radiación entre 75-76 mGy/h, la media de las principales ciudades de España estaba en los 76 mGy/h, en Noruega 73 mGy/h, en Italia 74 mGy/h y en Portugal 84 mGy/h. También indicó que “muchos países de Asia ya empiezan a enviar grupos organizados a Japón, y que los países europeos lo están haciendo poco a poco”.

Estuvo presente en la reunión el periodista  Sr. Daniel García, periodista de viajes del grupo Prisa Revistas, quien estuvo de turismo por Tokyo la segunda quincena de abril, y explicó detalladamente las zonas de Tokyo que visitó (lugares turísticos y pueblos de los alrededores) y subrayando que, en todos ellos, la situación era de normalidad absoluta“. Además, insistió que todos los servicios turísticos y los negocios en general funcionaban perfectamente y que la población local y los extranjeros se mostraban tranquilos, “Cuando se visita Tokio no hay ningún problema ni pánico”, afirmó García.

Por último, el Sr. Emilio Butragueño quien colabora profesionalmente y es buen conocedor del país animó a los viajeros españoles a visitar Japón y a que se planteen su viaje  “con serenidad y objetividad, sin dejarse llevar por falsos rumores”.  Recalcó que viajar a Japón supone ayudarles. Ahora es cuando más lo necesitan”.

Si desean más información pueden visitar la web de la Embajada de Japón:

http://www.es.emb-japan.go.jp/index.htm

Se adjunta la presentación resumida de la Embajada de Japón.
PRESENTACION_EL_Turismo_Hacia_Japon_Resumen.pdf

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