Azumaya san  四阿山

Azumaya san (2340m), situada en la prefectura de Nagano, es una montaña de fácil acceso y de una dificultad media baja dependiendo de la época en la que se  pretenda subir. Esta vez, nuestra ascensión tuvo lugar en mayo y aún quedaba bastante nieve cerca de la cumbre y en las zonas sombrías entre Neko san (根子岳) y Azuma san. Por ello, en vez de subir por la vía más conocida del Neko-san, se decidió subir directamente al Azuma-san.

Desde la última parada del autobús, llamada Sugadaira-kogen （菅平高原）-la línea de Uedabus desde la estación JR Ueda a Sugadaira-, hay que subir un tramo bastante largo de carretera hasta una estación de peaje donde hay que abonar unos 200 yenes como entrada a la zona, si se va a pie . Unos metros más arriba se encuentra un puesto de información, una granja de vacas （ダボス牧場） que, según la época, se pueden ver pastar en cantidad, y una tiendecita donde se pueden degustar helados hechos con leche de la misma granja. Desde aquí se coge la carretera que va hacia la derecha y enseguida encontraremos, antes de una curva, un desvío a mano izquierda donde hay un cartel que indica Azumaya san.

Desde este punto, la ascensión no tiene pérdida si se sabe cómo se escribe el nombre de la montaña en kanji; es decir ” 四阿山”. La ascensión, como en la mayoría de montañas en Japón, es continua y la pendiente es pronunciada, por lo que es mejor empezar a andar bien temprano. La nieve empieza a encontrarse en los últimos 300 metros, así que no son necesarios los grampones, pero las polainas resultan imprescindibles.

La vegetación de esta zona pasa de ser de montaña baja a vegetación alpina dominada por las coníferas, y las vistas son espectaculares. En un buen día se pueden ver todos los Alpes japoneses y justo al lado del Azumaya san se puede contemplar el magnífico Asama san (浅間山) que, con su cumbre nevada, recuerda por su forma al Fuji san.

El ascenso se puede hacer a buen ritmo en dos horas y media. En cuanto al alojamiento, cerca de la parada de autobús, se encuentran muchas pensiones de montaña aunque personalmente recomiendo hospedarse en el pueblo de Bessho Onsen (別所温泉). Que está al otro lado de la estación de JR Ueda. Para acceder a él, se coge el encantador trenecito Ueda Dentetsu que sale de la estación Ueda (上田駅). Se trata de un pueblo descrito como “la pequeña Kamakura”, en la cual se destaca la belleza de sus templos y las propiedades de sus aguas termales. Se dice que Kawabata Yasunari y Shei Shonagon, personajes ilustres de la literatura japonesa, solían hospedarse en Bessho Onsen y se bañaban en sus aguas. Existen tres famosos seto-onsen (un tipo de onsen más popular y económico) en Bessho Onsen, donde por 150 yenes podrán relajar el cuerpo después de un día de excursión.

En un mismo día, naturaleza, deporte, cultura y tradición.

Información bus:  http://www.uedabus.co.jp/sugadaira/sugadaira.html

©  M. Martínez

Togakushi  戸隠村

Togakushi es un sitio de muy recomendada visita por motivos distintos.

Se encuentra en la prefectura de Nagano y se accede en autobús desde la estación de tren de Nagano destino a Togakushi . El recorrido en bus tarda más o menos una hora y cuesta unos 1200 yenes (http://www.alpico.co.jp). Presten atención a la pendiente que tiene que subir el bus porque tiene su mérito. Una vez superada, el paisaje cambia por completo dejando atrás la ciudad y dando paso al color verde de prados y bosques.

Se recomienda tomar como sitio base a partir del cual visitar el resto los alrededores el  Chousha Jinja (中社神社),  templo sintoísta . A su alrededor hay diferentes alojamientos, así como un Youth Hostel. Desde Chousha se recomienda ir a pie hasta el Okousha (奥社) a través de un camino agradable, flanqueado por árboles sugi (杉–cedros japoneses) de gran altura. El jinja en sí es pequeño pero se encuentra a los pies de las montañas nevadas y la atmósfera es muy agradable. Una vez visitado el jinja se abre un abanico de posibles caminos que nos distraerán durante el resto del día. Son caminos, en algunos casos, de madera porque el suelo está húmedo o ligeramente inundado, hábitat perfecto para el precioso mizubasho (flores llamadas cala en castellano). El bosque es muy agradable y hay que atravesarlo en silencio para poder apreciar la multitud de pájaros cantores que hay. Muchos ornitólogos visitan Togakushi con sus guías de identificación de aves y sus catalejos. También se pueden ver numerosos carteles que advierten de la presencia de osos, como en muchas partes de Nagano, por lo que hay que estar atentos.

kotoriga-ike

Hay tres lagos importantes a lo largo de esta red de caminos: el más famoso y grande, el Kagami-ike (鏡池–lago espejo), el midori-ike (lago naturaleza o verde) y el kotoriga-ike (lago de los pájaros). Se recomienda volver a la mañana siguiente muy pronto por la mañana (un servidor estaba allí a las 05.00h y fue un espectáculo maravilloso). Las fotos son obligadas por el reflejo de sus aguas y los colores de los árboles.

kagami ike

En cuanto a la comida, los soba son la especialidad local y hay hasta algún sitio donde, previa concertación, uno puede aprender a elaborar sus propios soba. También hay un museo del ninja porque esta zona en particular era famosa por la formación en el arte ninja en tiempos antiguos.

El jinja Hokousha (宝光社) se puede ver al día siguiente, en vez de coger el bus en Chousha miyamae podemos bajar a pie hasta Hokousha, no está lejos y el paseo es muy agradable. Este es el jinja más grande y vale la pena como punto final de nuestra visita a Togakushi. Inolvidable.

©  M. Martínez

Togakushi (c) OpenStreetMap

Si hemos decidido ir a Okayama para ver entre otras cosas uno de los tres mejores parques de Japón, el Koraku-en, y el castillo Okayama-jo, y queremos ver también un poco de la parte rural, proponemos visitar la llanura de Kibi. Desde la estación de tren JR de Okayama, cogemos el tren de la línea Kibi y bajamos tres paradas después, en Bizen Ichinomiya. Al salir, alquilamos una bicicleta de paseo por unos 1000 yenes e iniciamos una ruta de algo más de 15 km a lo largo de la cual veremos canales de agua, campos y sitios de interés cultural como Kibitsuhiko-jinja que encontramos al cabo de pocos minutos de iniciar la marcha. Este shrine incluye un bonito jardín y un estanque.

Importante es coger el mapa que se nos da en el sitio de alquiler de bicicletas, y también agua. Desde la estación hay que torcer a mano derecha y cruzar la vía del tren y en seguida veremos el complejo religioso. A partir de aquí, el camino está señalizado para peatones y ciclistas y si bien es difícil perderse, hay que fijarse en el mapa. Un canal de agua nos acompañará ahora entre los campos hasta encontrar Kibitsu-jinja (construido en 1425); dejando la bicicleta aparcada fuera, podremos observar un gran itcho (Ginko biloba) rodeado de imponentes edificios y podremos recorrer el largo pasillo que conecta oratorio y santuario, cubiertos por un largo tejado de madera.

Vale la pena visitar Fukudenkai-Honbu donde se exponen, apiladas, millares de anillas de tiro de principalmente vacas como acto de gratitud hacia ellas por su entrega y sacrificio hacia los hombres. Más adelante encontramos Koikui-jinja y después algo que parece una colina pero que en realidad es un túmulo funerario en forma de cerradura como los que se pueden ver, por ejemplo, en Nara. Se trata de Tsukuriyama-kofun. Este será el primer túmulo porque luego encontramos el de Komorizuka, muy cerca de la fotogénica pagoda de 5 pisos de Bitchu Kokobunji.

A partir de aquí, el camino ya es de vuelta hasta la población de Soja, donde devolveremos la bicicleta y cogeremos un tren de la línea JR Hakubi hasta Kurashiki, población que merece una buena visita por sus canales, sus calles llenas de antiguos almacenes de fachadas singulares, convertidos en tiendas de artesanía y sus museos donde hasta podemos ver cuadros de Monet. Desde Kurashiki, cogemos otro tren hasta Okayama, fin de trayecto.

©  M. Martínez

A aquellos que les guste la bicicleta como medio para conocer el territorio, aquí tienen un pequeño reto que consiste en, desde Onomichi (Okayama-ken, Honshu-oeste) cruzar seis islas conectadas por puentes hasta llegar a Shikoku. En un recorrido de mas de 60km, podrá disfrutar de vistas espectaculares del mar interior y de las islas, cruzando 5 puentes producto de una ingeniería colosal.

Los 60 km pueden hacer verdaderamente en un solo día porque el desnivele, a excepción de los tramos en los que se accede a los puentes y sus salidas, es mínimo. El factor limitante es el medio de transporte (ferry) si se quiere volver el mismo dia aunque si hay autobuses que hacen todo el recorrido. Hay que llevar agua suficiente así como comida y si es verano, crema solar por si acaso.

A las 07.00h de la mañana, podemos alquilar la bicicleta (preferible con cambio de marchas no solo por el poco desnivel sinó también por el viento que pueda soplar sobretodo en los puentes) y montarnos en el primer ferry que nos lleva a la primera isla a partir de la cual empezamos a pedalear.

La ruta viene indicada a lo largo de la carretera por una segunda línea lateral de color azul y señales para ciclistas y peatones, pero es importante inspeccionar el mapa que os daran en el sitio de alquiler de bicicletas porque en él se proponen caminos alternativos, menos directos pero a veces con mejores vistas. La posibilidad de pérdida, como es normal en Japón, és mínima, por la buena señalización.

Las islas que se cruzan son: Mukaishima, Innoshima, Ikuchijima, Omishima, Hakatajima y Oshima. 6 puentes cruzan las 6 islas hasta llegar a Imabari (Shikoku). Los puentes tienen calzadas separadas del tránsito rodado para peatones y ciclistas, que van a veces por laterales y a veces por debajo de los coches. Hay un sistema de recaudación al final de cada puente en el que por unos pocos yenes se colabora en el mantenimiento de las estructuras (menos de 5 euros en total). Las vistas desde los puentes son espectaculares.

En cada isla, unas playas, unos campos, unas rocas, un museo, un parque, una comida diferente. La gente es muy amable y es fácil entablar conversación mientras se come unos ramen o un helado a medio camino. Una muy buena manera de conocer el Mar Interior.

©  M. Martínez